Nudos básicos en escalada

Después  de este periodo de navidades nos gustaría retomar el blog con un post sobre los nudos de escalada. Existen millones de nudos para una infinidad de utilidades y aplicaciones, pero sólo algunos de ellos son NECESARIOS, BÁSICOS Y FUNDAMENTALES para salir a escalar. Los nudos son los elementos que conectan entre sí los elementos de la cadena de seguridad (asegurador - seguros intermedios - escalador) durante la escalada, por eso es obligatorio dominarlos y saber hacerlos a la perfección. De lo contrario estaremos en grave peligro. Os aconsejamos que ensayéis los nudos en vuestras casas tantas veces como os sea posible, para que cuando salgáis a la roca tengáis la seguridad de estar haciendo bien las cosas.

Como es lógico vamos a hacer los nudos con una cuerda, por  lo que deberíamos saber las partes de ésta y sus nombres. Principalmente y para no complicarnos mucho con los términos que existen sobre la cuerda, diferenciaremos entre:

• Chicote o cabo: Los dos extremos de la cuerda. 
• Seno: Es la parte media de la cuerda delimitada por los cabos. 
• Mena: Corresponde al grosor de la cuerda, dependiendo del tamaño de la mena una cuerda tendrá una utilidad u otra.

Además en las cuerdas de escalada se pueden diferenciar también dos partes más:

• El alma, zona más interior de la mena compuesta principalmente por miles de fibras de poliamidas que confieren mayor o menor elasticidad según su composición y trenzado.
• La camisa, zona que protege el alma de los agentes externos.

Una vez que ya tenemos claro las partes de la cuerda, nos podemos introducir en el maravilloso mundo de los nudos.  Existen tres reglas generales a la hora de confeccionar cualquier nudo:

• Todos los nudos deben apretarse bien tras confeccionarlos. Si quedan flojos  corremos peligro de que se deshagan al soportar una caída o, lo que es más común, al soportar pequeños tirones consecutivos.
• Siempre deben quedar bien peinados, es decir, que las cuerdas no se crucen en el interior del nudo. Si no lo hacemos se reducirá la resistencia de los nudos y costará más deshacerlos bajo cargas.
• Para cualquier nudo los cabos sobrantes deben tener, al menos, un tamaño diez veces mayor que el diámetro de la cuerda usada. Así por ejemplo el cabo sobrante en el ocho doble, tiene que ser de unos 10 cm. O si usas cordino para hacer un anillo, los cabos del doble pescador deberían tener 5-6 cm. Este margen de seguridad es necesario, porque TODOS los nudos "tragan" cuerda cuando se cargan, y si los cabos quedan muy cortos se pueden llegar a deshacer los nudos.

Además es conveniente revisar de vez en cuando los nudos durante la escalada (los nuestros y los del compañero) para comprobar que no se han deshecho y que han sido correctamente anudados.

NUDOS BÁSICOS

Gaza simple por chicote:
El nudo de toda la vida, el primer nudo que aprendimos y utilizamos para atarnos los cordones de los zapatos, pero en este caso se realiza sobre el mismo cabo. Este nudo puede servir para mucho. Deberíamos hacerlo siempre al final de la cuerda cuando rapelamos o descolgamos a un compañero tras un largo, con el fin de que haga de tope. Así evitamos que la cuerda se salga de la cesta o Grigri y caer al vacío. La mayor parte de los accidentes en la escalada deportiva se producen por este motivo (aconsejamos leer este artículo de la página de Desnivel).

Gaza simple por chicote

Ocho doble por seno y por chicote:
De este nudo ya hemos hablado en el penúltimo post, donde podemos encontrar un vídeo donde nos explican cómo realizarlo. Este vídeo explica el ocho doble por chicote pero no por seno y es ese tipo de maniobra la nos gustaría enseñaros. En esta página hemos encontrado una infinidad de nudos con su infinidad de vídeos explicativos y el doble ocho por seno (VÍDEO) no iba a ser menos. Este nudo es muy parecido a hacer la gaza simple por seno pero en el momento de meter el seno por el agujero se rodea la cuerda para meter el seno por la dirección opuesta a la que se iba a hacer en el caso de la gaza simple.

Recordemos que el ocho doble es un nudo de amarre. De hecho es el nudo de encordamiento por excelencia.  El bucle formado debe pasar por los  dos arcos de encordamiento del arnés, y debe tener un tamaño similar al del anillo ventral. Si el bucle formado es mayor se producirá un desgaste prematuro del arnés por el roce con la cuerda. Como hemos dicho al inicio del post el cabo sobrante debe tener al menos 10-12 cm de longitud (un palmo aprox.).  Si el nudo queda bien peinado (si los cabos no se curzan en el interior del nudo), nos resultará más fácil deshacerlo tras una caída.

Actualmente existe una tendencia a encordarse con el nudo de ocho doble con la variante Wagner. Éste está ganando popularidad puesto que es mucho más fácil deshacerlo cuando ha sido sometido a caídas consecutivas, como cuando probamos un paso en una vía.  Sin embargo tiene una limitación muy grave, por la cual SÓLO deberían utilizarlo aquellos escaladores que tengan un buen control de las técnicas de cuerda: el nudo se deshace frente a tracciones anulares de tan sólo 400kg! Un escalador inexperto podría chapar por error el bucle de encordamiento del nudo y caer con un factor de caída dos sobre el nudo, superando fácilmente esos 400kg de carga anular. Ya os podéis imaginar las consecuencias. Por el mismo motivo NUNCA se debe usar para unir dos cuerdas en un rapel.

Nudo dinámico, ballestrinque y nudo de alondra:
Hay tres nudos, muy importantes en el mundo de escalada, cuya elaboración es muy parecida: el nudo dinámico, el ballestrinque y el nudo cabeza de alondra.

En el caso del nudo de alondra se parte de dos cocas hechas en la misma dirección. Luego se pliegan hacia dentro, como si fueran un libro, y se pasa por los dos bucles el mosquetón.

Cabeza de Alondra

Para los otros dos nudos se parte de dos cocas elaboradas en direcciones opuestas:

Comienzo de Ballestrinque o de nudo dinámico

Si doblamos las dos cocas hacia dentro como si furean un libro, y pasamos un mosquetón por los bucles formados, obtenemos el nudo dinámico. Si en lugar de doblarlos hacia dentro los enfrentamos y cruzamos, obtenemos el ballestrinque.

Nudo Ballestrinque

A continuación vemos cómo quedan los tres nudos. De izquierda a derecha: dinámico, ballestrinque y alondra.

De izquiera a derecha: Nudo dinámico, Nudo Ballestrinque y
Nudo cabeza de alondra

El nudo de alondra y el ballestrinque son dos nudos con funciones similares: son nudos de amarre, ya que bloquean los dos cabos que salen del nudo. Ambos tienen una ventaja fundamental frente a otros nudos de amarre (como el ocho doble): la longitud de los cabos saliente son fácilmente regulable. El nudo de alondra tiene un problema: reduce la resistencia de la cuerda (o cinta) más de un 50%, por lo que no debe utilizarse para detener cargas dinámicas (caídas). El ballestrinque, sin embargo, es más resistente. Por eso muchos escaladores de "vías largas" lo utilizan para auto-asegurarse a las reuniones directamente con la cuerda de escalada (por ese y otros motivos que en otra ocasión contaremos). La alondra por otra parte tiene una ventaja frente al ballestrinque: se puede hacer entre dos anillos cerrados (el ballestrinque no). Por ello es el nudo que suele usarse para alargar el descensor en un rápel.

El nudo dinámico es "el mejor amigo del escalador". Todo escalador debería saber hacerlo y utilizarlo, sobre todo aquellos que se aventuren a salir de las frecuentadas escuelas de escalada. También es necesario conocer sus limitaciones. Este nudo nos permite asegurar a un primero ó un segundo, asegurar en top rope, rapelar, descolgar a un compañero, montar un sistema desembragable de rescate, etc, con tan sólo la cuerda y un mosquetón de tipo HMS. Saber utilizarlo nos permitirá seguir escalando si nos dejamos el Grigri en casa, si perdemos la cesta, o si ésta se nos cae al vacío. Es más: algunos escaladores alpinos, con el fin de ahorrar peso, directamente no usan cesta de aseguramiento, sino el nudo dinámico. Si queréis más información sobre este nudo podéis leer aquí un artículo muy interesante.

NUDOS PARA UNIR DOS CUERDAS Ó CORDINOS

Nudo de pescador doble:
En ocasiones nos tocará unir dos tramos cuerdas, como por ejemplo en un rápel, alargar la longitud de la cuerda, o hacer un anillo de cordino como primer paso para hacer un nudo autobloqueante, montar una reunión, lacear un puente de roca, etc. Por eso nos vendrá muy bien conocer éste nudo. Aquí podéis ver un vídeo de cómo se confecciona: Nudo de pescador doble (VÍDEO)
CONSEJO: Si estamos utilizando un cordino de Kevlar es fundamental que hagáis el nudo de triple pescador (igual que el doble pescador, con una vuelta más) y no doble, ya que el Kevlar es un material más rígido que la poliamida, y existe peligro real de que se deshaga el nudo bajo una carga elevada. Recordad dejar longitud suficiente en los cabos sobrantes. 

NUDOS  DE AUTOBLOQUEO

Los utilizaremos principalmente como sistema de seguridad y redundancia en la maniobra de rapel. También se deben utilizar como sistema de seguridad cuando se hace un descuelgue sobre una reunión "dudosa" (eso lo dejamos para otra ocasión). Los dos nudos más utilizados son el Prusik y el Machard. Estos dos nudos han sido comentados en el post de material individual (III), pero si tenéis alguna duda podemos comentarlos.
Nudo Prusik (VÍDEO)
Nudo Machard (VÍDEO)
Como curiosidad diremos que el nudo de Prusik  tiene un tiempo de respuesta menor que el Machard, sobre todo sobre cuerdas mojadas. Es decir, "muerde" antes la cuerda sobre la que está confeccionado. Además se aferra más fuertemente que el Machard. Sin embargo, desliza peor y una vez cargado puede costar aflojarlo, por lo que mucha gente prefiere utilizar el Machard. El Machard tiene dos variantes: el Machard de un seno, y Machard de doble seno. El primero bloque tan sólo en una dirección, mientras que el de doble seno (el que se explica en el vídeo) permite bloquear el nudo en ambas direcciones. El Prusik es un nudo bloqueante bidireccional.

Esperamos que os haya servido este pequeño resumen de los nudos más comunes en la escalada. Y prometemos hacer un vídeo nosotros mismos dónde englobamos todos los nudos que aparecen aquí y os daremos consejos prácticos en su ejecución.

Muchas gracias por haber llegado hasta el final!